Encontrando o lado selvagem de Michigan: uma viagem pela Península Superior

Uma semana com o fotógrafo da National Geographic Michael George em Marquette, Copper Harbor e no Parque Nacional Isle Royale revela a beleza selvagem de Michigan.

O Lago Superior pode não ser um oceano, mas certamente age como um. Fazendo seu próprio clima e mudando rapidamente, ela dá à Península Superior de Michigan uma sensação de admiração que eu pensava que você só poderia encontrar nas costas. Estou visitando Black Rocks, uma placa escarpada de rocha antiga que borbulha acima da costa em Marquette, Michigan. Promontórios variados criam uma plataforma de observação perfeita para o poder da “Madre Superiora”, como os habitantes locais a chamam. Parado na beira de uma laje particularmente estreita, sinto as ondas quebrando lá embaixo. Para minha surpresa, um enorme explode bem acima da minha cabeça. Eu não sabia que os lagos poderiam agir assim.

Sempre pensei no Meio-Oeste como uma parte mais domesticada do país – aconchegante e inofensiva. Ao visitar amigos na faculdade, ouvi pessoas falarem da Península Superior com um ar de mística e aventura. Estou aqui para dissipar minhas suposições e passar uma semana na UP aprendendo tudo, desde o termo “Yooper” até as 101 maneiras diferentes de comer peixe branco. Olhando para um mapa, todo mundo conhece a luva de Michigan. Agora imagine que a luva tem um cordão solto e selvagem sendo puxado pelo Canadá – é onde estou.

Aterrissei em Marquette, onde uma rua principal repleta de sinalização vintage, arquitetura histórica e lojas com vitrines clássicas torna fácil se apaixonar. Vejo mais de um morador local vestindo, sem ironia, uma camiseta listando as caminhadas nas proximidades. Eles também adoram. Muitas antigas cidades industriais passam por uma revitalização aleatória que rapidamente converte tudo em uma estética que só posso descrever como “adjacente ao Brooklyn”. Marquette não é isso. O centro da cidade mantém sua história, literalmente na presença imponente do histórico cais de minério. A arquitetura é simétrica, atraindo a atenção para o coração do lago. O que outrora desempenhou um papel activo no comércio diário de minério de ferro parece agora uma enorme nave espacial pronta para descolar e uma relíquia de uma civilização antiga.

Uma curta caminhada a partir da água me leva à BODEGA, outra mini-maravilha da arquitetura instalada em uma escola reformada. As proprietárias, Libby e Amber, atuam como embaixadoras da comunidade gastronômica e artística. Eles estão empenhados em conectar-se com os agricultores locais e criar um espaço onde todos sejam bem-vindos para desfrutar do seu delicioso menu. Amber é ilustradora e encheu o restaurante com obras de arte que retratam destaques locais, como o Pão de Açúcar e a Ilha Little Presque. Existe essa conexão literal com a natureza, mas o povo de Marquette também está conectado filosoficamente, vendo-se como parte de um ecossistema. Como uma comunidade pequena e poderosa, eles criaram um equilíbrio entre artistas, donos de restaurantes e donos de lojas que confiam uns nos outros e defendem uns aos outros.

Lamentavelmente, afasto-me dos encantos do centro da cidade e sigo para o norte, para Copper Harbor, onde cada quilômetro aumenta o grau de natureza selvagem. A viagem normalmente leva três horas, mas leva muito mais tempo porque há muito para me distrair ao longo do caminho. O primeiro é o Jampot, uma pequena padaria dirigida por monges católicos, onde como um dos muffins mais saborosos da minha vida (que também é, de alguma forma, do tamanho da minha cabeça). A cidade histórica de Gay, um vilarejo com apenas 93 moradores durante todo o ano, tem uma escola de 100 anos impecavelmente preservada, muita sinalização atrevida e seu famoso The Gay Bar. Quando chega o anoitecer, o céu encontra o lago numa ilusão de ótica onde não vejo horizonte, e o azul é tão surreal que quebro a regra fundamental de ser nova-iorquino no banco do motorista: desacelerar 16 quilômetros abaixo do limite de velocidade.

Por fim, entro no Keweenaw Mountain Lodge (KML), onde parece que estou chegando a um acampamento de verão. Dezenas de cabines confortáveis ​​aparecem, com o maravilhoso alojamento principal no centro. O KML foi recentemente certificado como International Dark Sky Park, e ao lado do balcão de check-in estão todos os próximos eventos astrológicos da semana. Durante a minha estadia, tive a sorte de estar perto da lua nova, sem chance de Mercúrio estar retrógrado. A primeira noite é um fracasso, pois espessas nuvens cinzentas me impedem de meu encontro noturno com as estrelas. De manhã, encontro-me com Chris Guibert, um fotógrafo local especializado em imagens noturnas brilhantes. Ele promete ser meu acompanhante, mas enfatiza que ver a Via Láctea é um casamento entre paciência e sorte.